Alexis Lavigne

“ Au tracé des gilets, comme de tout autre vêtement qui doit emboîter le buste, l'aplomb est toujours la base principale ; car, quelle que soit la mode, la première condition est que l'objet soit en rapport à la structure de la personne pour laquelle il est coupé, et ce rapport est facile à établir, en prenant le devant d'habit pour guide ; c'est-à-dire que si l'on a une coupe juste et d'aplomb, pour habits et redingotes, on peut se servir de ces mêmes modèles pour établir les devants de gilets. ”

“ Il est des personnes plus grosses du bas que du haut, qui cependant ne paraissent pas avoir beaucoup de ventre, parce que leur rotondité se répand autour d'elle, et qui ne sont nullement dessinées des hanches ni des reins. Il faut donc qu'il en soit de même de leur vêtement, en laissant ressortir la largeur presque autant
derrière que devant. Les nommes de cette conformation ont besoin plus particulièrement encore d'une emmanchure bien ouverte, au moyen d'une épaulette étroite ; quelques personnes pensent qu'une grande emmanchure peut être nuisible, en empêchant l'effet de tenir sur le corps. ”

“ Depuis plusieurs années, l'expérience m'a démontré qu'il ne suffisait pas, pour bien essayer un habit, de marquer çà et là de coups de craie les endroits qui demandaient à être retouchés, car ce genre d'essayage laisse des incertitudes ; on craint de trop ou pas assez recouper, ou de le faire en sens contraire, ou bien encore d'ajuster l'habit d'un côté en le dérangeant de l'autre : les retouches fréquentes que l'on fait encore chaque jour dans bien des maisons sont des preuves évidentes de ce que j'avance. ”

“ La seule mesure qui puisse nous établir un modèle est la grosseur du haut, parce qu'il est évident que le tour du cou et des épaules, la largeur de carrure et de poitrine sont presque toujours proportionnés à la grosseur du haut ”

“ Quand on essaie un habit, si la coupe est trop droite, c'est-à-dire si l'habit touche trop à la taille, qu'il paraisse plein au milieu du dos et à la carrure, on marque des crochets en haut des côtés, aux pointes d'épaulettes et on évide l'emmanchure, après avoir recoupé les pointes d'épaulettes. Si elles se trouvent trop courtes pour le dos, on ajoute presque toujours un morceau du côté de l'encolure, pour ne pas couper le dos par en haut. ”

“ Les suçons étant presque généralement adoptés, ont besoin d'être combinés de manière à ne pas déranger l'aplomb du gilet. Si l'on fait des suçons à l'emmanchure et aux poches, sans en faire à l'encolure, la coupe se renverse et perd son aplomb ; si, au contraire, on fait les suçons à l'encolure et non sur le côté, la coupe se redresse et perd également son aplomb. Il faut donc compasser les suçons de part et d'autre pour obtenir le bombage nécessaire, sans déranger la position du devant et de l'épaulette, à moins que ce ne soit pour des tenues voûtées ou renversées. ”

“ Une chose importante pour bien ajuster le bas d'un pantalon est de régler la longueur du devant suivant sa largeur ; si l'on coupe le devant long à un pantalon étroit, il fera des plis sur le coude-pied ; de même que si l'on coupe le devant court à un pantalon large, le devant se soulève du coude-pied et ne peut tomber naturellement sur la botte, et les côtés tirent des plis au-dessus des sous-pieds. ”

“ Défaut d'une Coupe dont les côtés sont trop bas.
Quand le crochet du côté ne monte pas assez haut, ou pour mieux dire, lorsque le crochet du côté et celui de l'épaulette sont trop écartés l'un de l'autre, ce défaut empêche le vêtement de toucher à la taille et autour du cou, il ne tient pas sur les épaules et forme un rond et un vide autour de l'emmanchure ; en un mot, l'habit ne touche nulle part, et si l'on ne s'aperçoit pas que c'est par cette cause qu'il est manqué, on aura beau recouper ou mettre de la ouate, ce sera peine perdue. ”

“ Il existe encore la différence que, pour tracer le paletot, on doit se servir d'un modèle de la taille pour qui on coupe, et pour les manteaux, on doit prendre un modèle plus grand. Quelle que soit la largeur du bas qu'on désire donner à l'un ou à l'autre de ces vêtements, la distance de 6 c. au devant ne doit jamais varier, pour ne point en déranger l'aplomb ; les autres distances seules peuvent s'écarter ou se rapprocher suivant le plus ou moins de largeur que l'on veut donner dans le bas. ”

“ La mesure qui demande, entre autres, le plus d'attention est celle de la grosseur du haut, parce que c'est elle qui sert à établir le modèle sur lequel on doit couper le vêtement ; car si l'on prend cette mesure libre, on peut la prendre quelques centimètres de plus qu'on ne porte réellement,et l'on coupera également le vêtement d'une dimension trop grande, ce qui occasionnera des retouches embarrassantes. ”

“ Quand une fois on sait se créer des modèles de celte manière, rien n'est plus facile ensuite que de varier sa coupe suivant les conformations ou les caprices de la mode, sans cependant s'écarter des points d'aplomb qui ne doivent jamais varier ; puisque l'homme ne change pas de forme, rien ne doit être changé des proportions. Il ne s'agit donc que d'ôter du dos pour ajouter au devant, ou retirer du devant pour ajouter au dos ”

“ Il ne faut pas se le dissimuler, la cause des retouches souvent réitérées, d'où résultent les mécontentements, les laisser pour compte, et une suite d'autres désagréments, proviennent non-seulement du défaut d'une bonne coupe, mais aussi du manque d'attention assez minutieuse lorsqu'on essaie.
Quand on essaie un habit, s'il ne va pas bien, pour savoir au juste ce que l'on doit y faire, il faut d'abord être bien pénétré de son défaut ”

“ Plus la gorge sera forte, plus la mesure forcera à sortir de la ligne du devant, et plus les suçons devront être forcés, pour ramener l'encolure à sa longueur naturelle ; ainsi que la largeur du bas, suivant la mesure de la ceinture, l'épaulette du côté de l'encolure, doit avancer d'un centimètre en avant de la ligne. ”

“ La hauteur de l'entrejambes, la profondeur du fond et la ligne partant de la pointe du fond, au bas du devant, étant ainsi marqués, on cintre l'enfourchure et on dessine le genou suivant la largeur qu'on veut lui donner ; le haut du devant se cintre d'un centimètre au-dessus de la ligne.
Pour tracer le derrière, on fait un pli au milieu du devant pour le réduire à la largeur qu'il doit avoir à la hauteur du fond, suivant la mesure de la grosseur de cuisse, de manière que le derrière soit tracé comme si c'était un pantalon uni. ”

“ Lorsqu'une coupe est réellement bonne, si un habit ne va pas, le défaut sera presque toujours à l'épaulette, parce que l'homme pour qui il est coupé, n'étant pas d'une structure régulière, aura les épaules en avant ou en arrière ; l'épaulette n'étant pas en rapport avec sa structure, l'habit ne peut aller bien que lorsqu'on aura changé l'épaulette de direction ; c'est pourquoi il est toujours très-utile de laisser des petits crochets ae chaque côté de l'épaulette, souvent fort nécessaires après l'essayage. ”

“ Après avoir tracé un devant tel que celte Méthode l'enseigne, si la personne pour qui on doit couper est mince de taille, le devant pourra se trouver un peu large de ceinture, on pourra dans ce cas le rétrécir sur le devant ou par un suçon placé au bas du devant. Ce n'est que dans le cas où les personnes sont très-minces et très-cambrées, sans cependant avoir le dos plat, que l'on peut retirer un peu de la largeur au bas du côté. ”

“ Pour s'assurer si un corsage a sa largeur nécessaire, on traverse la mesure du milieu du dos au milieu de la poitrine, en passant à 2 c. au-dessous de l'emmanchure ; il faut, pour que la largeur soit bonne, quand la mesure du haut a été prise bien juste, qu'il y ait 7 c. de plus que la demi-grosseur du haut ; ces 7 c. sont indispensables pour le dilatement de la poitrine, les coutures, garnitures, etc.
DE L'ESSAYAGE ET DES RETOUCHES.
Il est d'autant plus avantageux d'avoir une bonne coupe qu'elle conduit presque toujours à bien habiller de prime abord ”

“ L'homme gros du ventre n'étant pas plus gros que l'autre à la hauteur des fesses, le pantalon ne doit donc pas être plus large à cet endroit ; c'est seulement le haut du devant qu'il faut élargir ou rétrécir suivant la grosseur de la ceinture. Aux hommes gros, la rotondité du ventre occasionne une plus longue distance entre la ceinture et le fond ”

“ Quelle que soit la largeur du bas du devant pour pantalon droit ou ajusté, il faut toujours que la ligne du milieu, qui est la ligne d'aplomb, conserve la même position, en ajoutant ou en retirant de chaque côté selon ce qu'on veut qu'il ait de largeur. ”

“ La longueur du dos et la largeur du haut du gilet étant ainsi déterminées, on retire ensuite au-dessus de la hanche ce qu'il y a de trop large à la ceinture. Le haut du dos du gilet se fait de la même largeur que le dos d'habit, la carrure un centimètre ou deux plus étroit ; la couture du dos se règle suivant l'épaulette du devant. ”

“ Pour tous les pantalons en général, on doit suivre le même principe, quelle que soit la grosseur du tour du bassin ; le quart de la grosseur totale détermine la largeur du devant ; le tiers de la largeur du devant donne la profondeur du fond ; le milieu de la largeur du haut marque le milieu de la largeur du bas. ”

“ Pour qu'un pantalon ajusté fasse bien sur le coude-pied, il est nécessaire que le devant soit évidé de chaque côté à la hauteur de la cambrure, ce qui facilite beaucoup à tendre cette partie pour la faire cambrer sans devoir faire rentrer le milieu, car les pantalons dont le dessus du coudepied est rentré au fer revient facilement, et le pantalon ne va pas longtemps bien. ”

“ Les fig. 3 et 4 représentent le dessus et le revers d'une règle avec laquelle on peut en quelques minutes, et sans devoir recourir ni au calcul ni à la Méthode, tracer tous les modèles qu'on peut désirer.
La manière de s'en servir est si facile que souvent une leçon suffit pour la savoir. ”

“ Pour être sur de faire les corrections conformes aux remarques que l'on a faites à l'essayage, on doit, avant de rectifier l'habit, commencer par rectifier le modèle avec lui, et les crochets qu'on aura eu soin de laisser pourront l'un et l'autre venir en aide pour éviter des changements de corsage. ”

“ Le tracé de la jupe grande ampleur se fait par le tiers de la grosseur totale de la ceinture ; le point de départ est le coin du carré, pour marquer le tiers comme pour cintrer le haut et le bas de la jupe ; le derrière ne doit nullement être abattu.
DES BASQUES.
BASQUES ORDINAIRES.
Le plus important pour les basques d'habit est d'en connaître l'aplomb, car le reste dépend du goût du praticien et des fantaisies de fa mode. ”

“ La figure 16 représente un gilet a schall sans pied de collet ; la cassure se fait le long de la couture, pour qu'il découvre davantage la poitrine : étant long du devant, il est suçonné de manière à ce que le ventre ne le fasse pas remonter. ”

“ II I Ligne du côté, un tiers de GII, c'est-à-dire que le tiers de l'emmanchure au crochet donne la distance qu'il doit y avoir entre le crochet et le côté.
Fig. 15.
AJ Ligne d'encolure, 2 c. de moins que le 1/3 de la demi-grosseur du haut ; cette ligne, comme on le voit, sert en même temps à marquer la largeur du bas. ”

“ Le tracé de la culotte ne diffère en rien du pantalon ordinaire, en suivant toujours la ligne du milieu pour guide. Pour ies personnes âgées qui désireraient être très à l'aise, on pourrait renverser le derrière, en le faisant fournir de ce que l'on aurait abattu à la hanche ; on arrondit le bas du devant et on le soutient en montant la jarretière ”

“ Idem, passant par-dessus l'épaule,
en bas du devant, à la hauteur du nombril.
5.Hauteur du côté, prise du dessous
du bras à la hanche.
6. Largeur de la carrure, en suivant
du coude au poignet.
7. Grosseur du gros du bras, idem au-dessous du coude et an poignet.
8. Grosseur du haut, à la hauteur de la poitrine, prise par-dessus le gilet, en tenant la mesure bien juste.
9. Grosseur du tour de la ceinture, prise à la volonté de celui à qui on prend mesure. ”