Élisa Hirtz

“ Le dos se dessine absolument de même.
Ce patron sera, quand on prolonge un peu les lignes de devant (a c) et d'épaule (b d) et qu'on dessine une ligne arrondie ou creuse au bas (e f) , celui d'une berthe ou d'une pèlerine; le patron représente aussi la pièce à laquelle se rattache, par des fronces ou des plis, le vêtement qu'on appelle pelisse (fig. 70) et auquel on met à volonté des ouvertures pour les bras (a) .
On assemble dos et devants sur les épaules et l'on ourle ou
garnit d'une manière quelconque les bords. ”

“ On mesure la hauteur de l'étoffe d'après la moitié de la première longueur d'épaule en lui donnant 5 centimètres de plus et trois fois la largeur d'un corsage uni. On plisse d'abord l'étoffe en plis étroits ou larges, puis on la taille absolument comme un corsage plat, mais il n'aura pas de pinces, et pour obtenir la forme du buste, large à la poitrine et mince à la taille, on dessinera la ligne de la hauteur de côté (a) des devants, obliquement au lieu de verticalement, jusqu'à la largeur de la taille (b) comme au dos, et celui-ci n'aura pas de petits côtés. ”

“ Quand le corsage sera solidement cousu tout près des faufils, on le bordera à la taille d'un passe-poil, ou l'on y coudra une étroite bande d'étoffe de 2 centimètres environ de large, comme une ceinture, qu'on attache par une piqûre sur le bord supérieur et qu'on coud au bord inférieur intérieurement avec des points de côté, qui fixeront en même temps la doublure. ”

“ Si une robe ou un objet quelconque doit être garni de ruches ou de volants, on comptera pour la garniture le double de la largeur du vêtement si on la fronce, et l'on comptera le triple si on la plisse. ”

“ On fera un pli peu profond, de 1 ou 2, rarement de 3 millimètres dans la taille, au-dessus des hanches, qu'on piquera; il formera une ligne courbe à partir du petit côté près du dos (c) jusqu'à la seconde pince (d) , afin que le corsage colle bien au buste et dessine la taille avec grâce. On égalise et on arrondit les bords de la basque, qu'on achève avec un liséré ou passe-poil ; elle peut être festonnée, tailladée etc., etc.
Le petit pli au-dessus des hanches devient inutile si l'on veut raccourcir la taille. ”

“ Sur ces données on peut faire un corset plus ou moins montant; les personnes maigres peuvent ne porter que des corsets-
ceintures ; ces petits corsets ont toutes leurs baleines cousues verticalement, et non en biais au dos, lequel s'arrête à 5 ou 8 centimètres sous les omoplates. Pour plus de solidité on peut coudre un ruban de fil à l'intérieur de la taille du corset, mais ce ruban-ceinture ne servira pas à rendre la forme du corset plus élégante, si le patron n'en a pas été dessiné exactement selon les contours du buste. ”

“ On faufile l'étoffe sur la doublure, puis on fronce la largeur d'épaule une ou plusieurs fois, à volonté, en laissant un espace uni de 2 centimètres près de l'échancrure du cou et de celle de lamanche; ensuite on fronce la taille, en observant également de laisser un espace de 5 centimètres uni, c'est-à-dire sans fronces, près de la ligne de côté ; on tire alors le fil de ces fronces pour les serrer jusqu'à concurrence des mesures respectives avec lesquelles on les vérifie, c'est-à-dire largeur d'épaule et de taille. Le dos ne se fronce qu'en bas ”

“ On dessine le haut d'une berthe montante, soit en se servant du patron-type de la rotonde, qui formera le col sans couture, soit avec une couture au milieu. Si le col doit être large, on se servira du patron-type du canezou montant, et le col aura une couture sur l'épaule.
Chemisettes (fig. 80) . On dessine un devant de corsage montant sans entournure, et l'on tire une ligne de la deuxième largeur d'épaule (a) à la taille (b) , de même pour le dos, qui n'a pas de petit côté. En réunissant dos et devants aux épaules, on y fait ou un ourlet roulé ou une couture double. ”

“ Pour être à même de confectionner les vêtements il faut savoir coudre; et nous n'avons pas la prétention d'enseigner ici la simple couture, qui ne peut s'apprendre que par la pratique, plus ou moins longue selon les aptitudes. ”

“ Nota. Ainsi pour augmenter ou diminuer un patron quelconque sans le déformer, on se sert de points de repère: c'est-à-dire qu'on marque chaque mesure agrandie ou diminuée par des points en regard des mesures identiques (voy. fig. 24 et 24 bis) ; la ligne du devant et du milieu du dos ne changent jamais de place.
Pour tailler la doublure du dos, on laissera partout 2 centimètres d'étoffe, excepté aux échancrures du cou et de la manche, qui se coupent sur le tracé. Quand on déplie la doublure, la ligne de la longueur du dos en sera le milieu (fig. 25) . ”

“ On dessine une berthe ronde ou pointue, montante ou décolletée selon la forme du capuchon voulu. S'il doit avoir les rebords froncés (fig. 74) , on taillera le patron d'une rotonde, et au bas de la hauteur marquée (a) il est plus large et plus long; selon la largeur fixée pour le rebord, on découpe le patron à 4 ou 8 centimètres du contour (b) du dessin ; le rebord (b) se replie sur le capuchon, pour être froncé par une coulisse, où l'on passe un ruban ou une cordelière (fig. 74) . ”

“ Le dos se fait généralement plat ou avec quelques fronces ; dans ce cas, on se le rappelle, les lignes de côté se dessinent toutes droites (fig. 31) .
Quand la robe est moins négligée, on plisse quelquefois tout le corsage, dos et devants. Ces robes comme d'autres robes négligées se maintiennent fermées extérieurement, soit par une bande d'étoffe pareille à la robe, un ruban ou une cordelière terminée de glands. ”

“ Ce patron-type compris, il est facile, comme pour tous les autres, de le varier.
Canezou (fig. 76) . Le canezou est une sorte de pèlerine montante ou décolletée, descendant en pointes jusqu'à la taille, devant et au dos, et échancrée sur les bras.
Mantelet (fig. 77) . Si l'on veut tailler un mantelet, on fera une sorte de canezou agrandi, la couture des épaules tombera en s'élargissant jusque sur le milieu du bras; le dos et les devants descendent au-dessous de la taille, selon la mode, longs ou
courts, pointus, arrondis, garnis de volants, d'effilés ou de dentelle etc. ”

“ Si l'étoffe est assez large pour ne pas nécessiter de couture, on obtiendra la véritable rotonde, qu'on peut faire naturellement courte comme une pèlerine, ou longue pour servir de manteau; selon l'étoffe, on les double, les ouate à volonté; on les finit par un ourlet sur les bords, à moins qu'on ne les borde d'un galon etc.
En modifiant la rotonde, qui est le type des vêtements de ce genre, on obtient le talma (fig. 67) .
Il a généralement une pince à l'encolure (a) , dirigée sur l'épaule, est un peu plus long derrière que devant et généra-ment assez long. ”

“ En mesurant la longueur des lés d'après la mesure prise au lé de derrière de la robe, on aura soin de donner en plus ce qu'il faut pour l'ourlet, quand c'est une étoffe légère, telle qu'indienne, mousseline, barège etc.; mais pour d'autres étoffes plus lourdes comme laine, soie, velours etc., on fait ordinairement un faux ourlet, soit de percaline, d'alpaga; de mousseline raide, quand l'étoffe doit être soutenue; dans ces cas on coupe simplement chaque lé de 1 ou 2 centimètres plus long que la mesure marquée, afin de pouvoir faire un petit rempli au haut de la jupe, près des fronces ou plis. ”

“ Des personnes compétentes ont vu une grande utilité dans la propagation de cette méthode qui enseigne la pratique des meilleures ouvrières de Paris et présente ceci de nouveau qu'elle réunit l'art de la coupe à celui de la confection, deux branches bien distinctes, mais qui se complètent l'une l'autre, et facilitent singulièrement le travail de l'ouvrière. ”

“ On fronce ou plisse le haut du corsage en ligne droite jusqu'à concurrence de la largeur de la pièce détachée, qu'on rajoute à la. partie froncée, après l'avoir bordée d'un liséré; à l'envers on cachera la couture en y repliant une partie de la doublure, qu'on coudra par un point de côté, qui ne devra pas traverser l'étoffe ; près de la ceinture on fera des fronces ou'plis comme aux corsages ci-dessus (fig. 31) . ”

“ Fig. 4. On entend par jupe ronde, celle qui se compose de lés qui ont la largeur de l'étoffe employée, et conservant partout cette largeur.
Fig. 5. On entend par jupe à pointes celle dont les lés étroits près de la ceinture, s'élargissent graduellement vers le bas. D'abord taillés en carrés longs, comme pour une robe ronde, ces lés sont ensuite pliés et coupés plus ou moins en biais (fig. 6) ; le lé de devant seul peut rester entier, ou taillé en pointes sur les côtés (fig. 7) . ”

“ Quoique la forme des manches varie fort souvent, il y a pourtant une règle qui ne change paS : c'est que sur le bras (a) la manche est de 3 à 4 centimètres plus haute que sous le bras, où elle est échancrée (b) .
Fig. 51. Pour dessiner le patron d'une manche à coude on trace avant tout une ligne horizontale au haut du papier. On pose sur cette ligne la moitié de la mesure de l'entournure, dont on marque une extrémité (c) et l'autre (d) . Puis on place la mesure de la longueur de la manche près du point (c) et on la dirige obliquement vers le bas, où elle se marque d'un point (e) . ”

“ Celui-ci se modifie de différentes manières : il peut avoir une couture derrière et sur les épaules (6, fig. 67) , être taillé tout en pointe derrière et devant en forme de châle, former des creux sur les côtés etc. etc. ; enfin quand on connaît la coupe primitive, c'est-à-dire qu'on a le patron-type de ce genre de vêtements, les modifications sont faciles.
Bournous (fig. 68) . Le bournous est un genre de talma qui a toujours un capuchon; il est pris pour la hauteur dans le sens de la largeur de l'étoffe, qui doit être très-large. ”

“ D'après ces principes, on taillera les manches suivant la. fantaisie de la mode.
La manche froncée du haut et du bas (fig. 53) se taille en un morceau sur l'étoffe pliée en droit fil ; on la fait plus ou moins large ; un poignet est cousu au bas de la manche. Pour
que cette manche ait bonne forme, on raccourcit la partie intérieure de 3 à 4 centimètres dans le bas. ”

“ Zouaves (fig. 47) . On dessine un corsage plat montant, on ne fait devant qu'une pince de la façon (a) , renflée au milieu et pointue aux extrémités, qui se met à la place defsla deuxième pince des corsages.Le devant échancré depuis l'encolure (b) , qui se ferme d'un bouton ou d'une agrafe, jusqu'au côté (c) . On
dessine un dos de corsage plat, mais qui aura les lignes de côté très-peu obliques, afin que la veste tombe carrément autour de la taille ”

“ Si ces corsages doivent être .décolletés, on agira pour le " dessin du patron et la coupe comme il est dit plus haut (voy. fig. 29) .
Il est évident qu'on peut donner toute forme d'échancrure aux corsages décolletés: ronde, carrée, en cœur etc. (voy. fig. 29) . ”